Có thể thấy, chưa bao giờ có một sự biến động sáng tạo lớn trong nền công nghiệp thời trang xa xỉ như thế. Giữa nhiều sự ra đi, chẳng hạn như sự ra đi gần đây của Sarah Burton sau 26 năm làm việc tại Alexander McQueen và sự ra mắt của một số giám đốc sáng tạo mới, các hãng thời trang xa xỉ đang trải qua một thời kỳ chuyển đổi điên cuồng. Đặc biệt, Tuần lễ thời trang Milan và Paris sắp tới sẽ tiết lộ một thế hệ nhà thiết kế mới. Với những CV ấn tượng được rèn giũa trong những nhãn hiệu uy tín nhất, họ kín đáo hơn nhiều so với một số người tiền nhiệm và dường như báo trước một kỷ nguyên mới thực dụng hơn.

Giống như Sabato De Sarno, người sẽ giới thiệu bộ sưu tập Gucci đầu tiên của mình tại Milan vào thứ Sáu ngày 22 tháng 9. Công chúng không biết rằng chàng trai người Naples này bắt đầu sự nghiệp của mình tại Prada vào năm 2005, sau đó chuyển sang Dolce & Gabbana trước khi gia nhập Valentino vào năm 2009, nơi Naples đã thăng tiến qua các cấp bậc để trở thành giám đốc thời trang.

Một ví dụ khác là người Anh, Peter Hawkings, người đã dành toàn bộ sự nghiệp của mình - gần 25 năm - làm việc với Tom Ford , đầu tiên là tại Gucci, sau đó là Tom Ford, nơi ông gần đây đã kế nhiệm chính nhà thiết kế người Texas. Cùng với Gucci, buổi trình diễn đầu tiên của anh vào thứ Năm tuần này là một trong những buổi trình diễn được chờ đợi nhất trong tuần lễ thời trang của Lombardy .

Cũng ở Milano,Tác phẩm của Simone Bellotti dành cho Bally sẽ được công bố vào thứ Bảy. Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm, bao gồm cả tại Dolce & Gabbana, Bottega Veneta và Gianfranco Ferré , và 16 năm kinh nghiệm gần đây nhất tại Gucci. Simone Bellotti gia nhập thương hiệu giày này vào năm ngoái, hỗ trợ giám đốc sáng tạo Rhuigi Villaseñor, ngay trước khi chàng trai trẻ người California gốc Philippines từ chức sau hai mùa giải. Villaseñor, người cũng điều hành thương hiệu Rhude của riêng mình kết hợp giữa sang trọng và thời trang dạo phố, rõ ràng đã hoàn thành sứ mệnh khôi phục tầm nhìn và thu hút các thế hệ mới đến với nhãn hiệu mang tính lịch sử của Thụy Sĩ . Bây giờ Simone Bellotti tiếp quản, tập trung "vào các giá trị và di sản của Bally".

Một sự từ chức bất ngờ khác là của Ludovic de Saint Sernin, nổi tiếng với phong cách thời trang gợi cảm và sự khIêu gợi không rào cản, giống như Rhuigi Villaseñor, đã xây dựng một cộng đồng mạnh mẽ xung quanh thương hiệu của mình. Nhưng ông chỉ tồn tại được một mùa giải dưới sự lãnh đạo của Ann Demeulemeester , được thay thế trong một thời gian ngắn bởi Stefano Gallici, người sẽ trở thành tâm điểm chú ý trong buổi trình diễn đầu tiên vào ngày 30 tháng 9 tại Paris. Sau thời gian làm việc tại Haider Ackermann , Gallici gia nhập tập đoàn Antonioli có trụ sở tại Milan, chủ sở hữu mới của hãng thời trang Bỉ, 5 năm trước, trước khi được thăng chức làm giám đốc sáng tạo.

NTK Sarah Burton.

Những ngôi sao tài năng không còn được săn đón?

"Trong một thị trường đang trở nên cuồng loạn và luôn tăng tốc, những đứa trẻ sành điệu không còn thịnh hành nữa. Những tài năng trẻ nổi tiếng trên mạng xã hội này, thường do các đại lý và những người truyền thông khác áp đặt, đã được thuê, không chỉ vì khả năng của họ, trên hết là về số lượng người theo dõi, kiến ​​thức về cộng đồng và tầm ảnh hưởng của họ đối với người tiêu dùng cuối cùng. thực tế là họ không còn có nhiều mùa để bắt nhịp và tìm ra nhịp điệu phù hợp như trước đây", Stefano Martinetto , Giám đốc điều hành của Tomorrow, một nền tảng đa dịch vụ có trụ sở tại London dành riêng cho các thương hiệu sáng tạo, nhận xét.

Với sự phức tạp mà các hãng thời trang hiện đang phải gánh chịu cũng như sự phức tạp của các bộ phận tiếp thị, tốt hơn hết bạn nên có một chút kinh nghiệm và kiến ​​thức tốt về các quy trình của ngành. Đặc biệt là khi bạn phải làm việc với một nhóm lớn gồm các chuyên gia có kinh nghiệm lâu năm. Trong mọi trường hợp, vai trò trung tâm của giám đốc sáng tạo ngày nay khiến việc quản lý song song thương hiệu của chính mình là không thể hoặc rất khó khăn. Ví dụ, Anthony Vaccarello ở Saint Laurent và Demna ở Balenciaga đã từ bỏ thương hiệu cá nhân khá nhanh.

Giống như Ludovic de Saint Sernin, Charles de Vilmorin đã đầu hàng vào tháng 4 năm ngoái tại Rochas, nơi ông đã đảm nhiệm vị trí trưởng bộ phận phong cách trong hai năm. Hiện tại, nhà mốt đã quyết định giao việc đó cho studio. Trong 3 năm, nhà thiết kế 26 tuổi đã thăng tiến nhanh chóng. Sau khi ra mắt bộ sưu tập áo khoác bomber đầy màu sắc đầu tiên trên mạng xã hội của mình, sáu tháng sau, anh ấy đã bước đi trên sàn catwalk thời trang cao cấp Paris với nhãn hiệu mới ra mắt của mình, trước khi được bổ nhiệm làm giám đốc sáng tạo của Rochas vào tháng sau - vào tháng 2 năm 2021.

NTK Charles de Vilmorin.

"Tất cả các nhà thiết kế mới được mạng xã hội yêu mến, những người được đặt lên hàng đầu trong hai năm qua, đều đã rạn nứt. Những người theo dõi và buzz trên web không còn đủ để kích thích tiêu dùng xa xỉ nữa. Đó là lý do tại sao các ngôi nhà đang chuyển sang mô hình chuyên nghiệp và lành mạnh hơn”, nhà tư vấn hàng xa xỉ và thợ săn tài năng Patricia Lerat của PLC Consulting cho biết.

Nhà tư vấn tiếp tục: "Chúng ta đang chứng kiến ​​sự quay trở lại của một tổ chức theo chiều ngang, nơi nhà tạo mẫu ngôi sao nhường chỗ cho một nhà thiết kế trưởng thành hơn. Những cá nhân có sức thu hút nhưng cũng cực kỳ có năng lực. Các kỹ thuật viên, những người thực hiện công việc ở hậu trường". Chúng tôi đã đi từ một nhà thiết kế đa diện với thành phần truyền thông mạnh mẽ, trở thành những người đứng sau hậu trường, những người có kinh nghiệm đáng kể trong nhà, tập trung vào sản phẩm và có khả năng điều hành studio, nghĩa là giám sát các bộ sưu tập trước, bộ sưu tập chính, nhiều chương trình, người nổi tiếng, sự hợp tác, v.v.", Stefano Martinetto của Tomorrow nói thêm.

Với hơn hai mươi năm kinh nghiệm tại Alexander McQueen, Louis Vuitton , Yves Saint Laurent, Zegna và Gucci, người Ireland Daniel Kearns,Cerruti 1881 và Kent & Curwen phù hợp với hồ sơ mới này. Simon Holloway cũng vậy, người được bổ nhiệm làm người đứng đầu Dunhill vào tháng 4 và trước đây đã từng làm việc cho Calvin Klein , Ralph Lauren , Michael Kors , Jimmy Choo và Agnona.

Cũng như Louise Trotter, người sẽ tổ chức buổi trình diễn đầu tiên cho Carven vào ngày 30 tháng 9 tại Paris. Trước đây từng làm việc cho Calvin Klein, sau đó là Gap và Hilfiger, cô là người đứng đầu bộ phận phong cách tại Lacoste trong bốn năm qua. Cô đã được kế nhiệm bởi Pelagia Kolotouros thể thao hơn, người đã từng làm việc cho Yeezy , The North Face vàAdidas , cùng với những hãng khác, đã ra mắt thương hiệu Pháp tại một sự kiện ở New York vào tuần này.

NTK Tom Ford.

Đặt mọi thứ lên vai giám đốc sáng tạo đã là quá khứ

Mùa thu này cũng chứng kiến ​​Phoebe Philo , một nhà thiết kế đình đám với phong cách tối giản, vượt thời gian, trở lại với màn ra mắt thầm lặng thương hiệu của riêng mình. "Chúng ta sắp kết thúc thời kỳ 'trang phục thể thao' đã thịnh hành trong một thập kỷ, với những logo lớn trên áo phông và áo hoodie. Ngày nay, điều đó không còn đủ để kinh doanh nữa. Với sự trở lại của thiết kế thời trang, chúng tôi Hãy quay lại câu hỏi về quần áo. Sự khác biệt không còn đạt được thông qua các logo như trước đây mà thông qua các đường cắt, chất liệu và khối lượng", một chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xa xỉ lưu ý. "Ngành công nghiệp đang tìm kiếm những hồ sơ đáng tin cậy với những nhà thiết kế biết cách tạo ra quần áo và bộ sưu tập, có khả năng ứng dụng vào cuộc sống thực."

Những người chơi lớn trong lĩnh vực xa xỉ đã hiểu được điều này và đã tìm kiếm kiểu người mới này được một thời gian. Như minh họa của Chanel , hãng đã chọn người phụ nữ cánh tay phải của mình, Virginie Viard, để kế nhiệm Karl Lagerfeld . Hay Kering , người đã tìm kiếm Matthieu Blazy tại Bottega Veneta. Kể từ khi đảm nhận vị trí giám đốc sáng tạo của nhãn hiệu Ý, thành công của ông vẫn không hề suy giảm. Nhà thiết kế trước đây đã từng làm việc tại Raf Simons , Maison Margiela , Celine và Calvin Klein. Tương tự, vào năm 2015, Kering đã quảng bá cho nhà thiết kế ít được biết đến Alessandro Michele tới Gucci. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, đẩy lên tầm siêu sao dành cho các nhà thiết kế vẫn còn hiệu lực.

Như Observer giải thích, cách tiếp cận này đã là quá khứ. "Hai mươi năm trước, các hãng thời trang đặt mọi thứ lên vai giám đốc sáng tạo của họ. Ông ấy là người nổi tiếng và là người dẫn dắt truyền thông thương hiệu. Nhưng kể từ những thất bại của John Galliano tại Dior , ngành công nghiệp nhận ra rằng, họ không thể tiếp tục làm như vậy nữa khi dựa vào một tiếng nói duy nhất! Đồng thời, trong vài năm qua, chúng tôi đã thấy có rất nhiều người phát ngôn trong các nhãn hiệu, những người đã đa dạng hóa về hình thức và con người, từ Giám đốc điều hành đến kỹ thuật số, thông qua cộng tác và các hình thức phổ biến khác thăng tiến, do đó hồ sơ tỉnh táo hơn được các giám đốc sáng tạo mới áp dụng."

Trở lại thời trang sau 4 năm ẩn mình, John Galliano, người nắm quyền lãnh đạo Maison Margiela từ năm 2015, đã trở nên kín đáo hơn rất nhiều. Không phải điều này gây bất lợi cho thương hiệu. Ngược lại, đây là nhãn hiệu quan trọng nhất về mặt doanh số bán hàng của tập đoàn thời trang Ý OTB, công ty sở hữu thương hiệu.

Sự phát triển của thị trường xa xỉ, với các công ty hoạt động với quy mô ngày càng lớn hơn, đã khiến các giám đốc phong cách ngày càng đảm nhận vai trò như một Nhạc trưởng trong dàn nhạc. "Giám đốc sáng tạo phải hiểu thời đại và thể hiện chúng, có cái nhìn sáng tạo mới mẻ về nền văn minh, văn hóa và cuộc sống, diễn giải  theo hàng nghìn cách, bao gồm cả quần áo. Nhưng họ cũng phải biết cách quảng bá thương hiệu, có đội ngũ phù hợp và nhịp độ phù hợp cho các bộ sưu tập, liên tục làm mới lời đề nghị. Rõ ràng, không thể tự mình làm mọi thứ”, chuyên gia của Tomorrow nói.

NTK John Galliano.

Môi trường nhiều biến động

"Toàn bộ hệ thống đòi hỏi nguồn lực khổng lồ từ phía các thương hiệu, vào thời điểm bối cảnh không còn thuận lợi nữa. Trung Quốc không phục hồi trở lại, Mỹ đang tụt dốc, các nền tảng kỹ thuật số đang tồn kho quá nhiều và cắt giảm đơn đặt hàng, giá cả đang sụt giảm". Một môi trường nhiều biến động! Và hơn bao giờ hết, các ngôi nhà cần những người có phong cách vững chắc, những người mà họ có thể tin cậy," chuyên gia của Tomorrow cho biết.

“Những thay đổi liên tiếp và chặt chẽ này trong quản lý sáng tạo là triệu chứng của tình trạng bất ổn trong ngành, đang tuyệt vọng tìm kiếm giải pháp. Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau cơn sốt kéo dài hướng tới tăng trưởng ngoạn mục trong thời gian gần đây, thị trường đang chậm lại, từ Trung Quốc đến mạng lưới bán lẻ đa thương hiệu. Chúng tôi đang tự hỏi tốc độ mới của thời trang sẽ ra sao," Stefano Martinetto nói.

Và Stefano Martinetto hỏi: "Điều gì sẽ mang lại nhiều lợi nhuận hơn? Sự ngoạn mục vượt trội, như điều được giới thiệu bởi Louis Vuitton với Pharrell Williams ở vị trí chỉ đạo các bộ sưu tập dành cho nam giới, hay kỹ thuật viên có hồ sơ tốt?

Hãy xem Fabio Zambernardi, giám đốc thiết kế vừa rời Prada sau bốn mươi năm, nắm quyền lãnh đạo một nhãn hiệu lớn" ông nói. Thực tế, vẫn còn rất nhiều vị trí cần lấp đầy, bằng chứng là có rất nhiều show chia tay dự kiến ​​diễn ra trên sàn catwalk mùa này. Từ Tod's ở Milan, nơi sắp chia tay với Walter Chiapponi và Moschino , nơi đang tổ chức buổi biểu diễn kỷ niệm mà không có Jeremy Scott , đến Alexander McQueen và Chloé ở Paris,Gabriela Hearst .

Trong thời điểm thay đổi căng thẳng này, việc bổ nhiệm Peter Do tại Helmut Lang dường như đang đi ngược lại xu hướng. Nhà thiết kế gốc Việt, người sẽ trình diễn thương hiệu riêng của mình tại Paris mùa này, đã khai mạc Tuần lễ thời trang New York vào ngày 8 tháng 9 với buổi trình diễn đầu tiên cho Helmut Lang. Bộ sưu tập này là biểu tượng của chủ nghĩa tối giản những năm 1990. Mặc dù đó không phải là một màn ra mắt hoàn toàn thuyết phục.

Thời gian khuyến mãi nội bộ

“Việc bổ nhiệm này chắc chắn có thể hiệu quả với các thương hiệu cỡ tầm trung, nhưng sẽ không còn khả thi ở những công ty lớn, nơi vị trí giám đốc sáng tạo đòi hỏi những người tận tâm và hầu như không có thời gian chăm sóc nhãn hiệu riêng của họ. Tiền đặt cược cũng vậy. Các thương hiệu cao cấp và sang trọng đã trở nên lớn đến mức họ thường ưu tiên các chương trình khuyến mãi nội bộ. Điều này hiệu quả hơn nhiều so với những người mất nhiều thời gian để tìm được vị trí của mình và tìm được sự thỏa hiệp phù hợp giữa quyền tự do sáng tạo của họ và các giá trị của công ty", founder của Andam Fashion Awards,  Nathalie Dufour .

"Một Martin Margiela tại Hermès ngày nay sẽ không còn cần thiết nữa. Cách mạng hóa một thương hiệu quá nhiều và bắt đầu lại từ đầu là điều quá phức tạp. Các ngôi nhà đã trở thành những cỗ máy rất lớn, được tổ chức chặt chẽ giữa các bộ phận khác nhau, từ nghiên cứu và phát triển đến tìm nguồn cung ứng và CSR. Họ cần một người có thể phục vụ họ và hòa nhập vào tổ chức đang hoạt động ngay từ đầu".

Đối với Nathalie Dufour, ý tưởng về nhà thiết kế toàn năng của những năm 1970 đã là quá khứ. Ngay cả khi ngôi sao những đối thủ nặng ký của một số hãng thời trang dường như hầu như không bị đe dọa, từ Hedi Slimane tại Celine đến Nicolas Ghesquière tại Louis Vuitton và Olivier Rousteing tại Balmain. "Các hãng không còn cần phải tập trung vào chỉ một người nữa. Họ đang tìm kiếm một người có khả năng làm việc chuyên sâu, đặt cái tôi sáng tạo của mình để phục vụ DNA thương hiệu và có thể truyền tải thông điệp chân thực với thương hiệu. Vì vậy, họ đang ưu tiên các kỹ năng và bí quyết, với hồ sơ chuyên môn, và trên hết, được chuẩn bị để hỗ trợ quá trình chuyển đổi sinh thái."

NTK ​​Phoebe Philo.

Phát triển bền vững đã trở thành ưu tiên hàng đầu của ngành công nghiệp xa xỉ và các giá trị mà ngành này hàm chứa, từ truy xuất nguồn gốc đến thăng tiến của thợ thủ công, đều được phản ánh trong cách tổ chức và định hướng sáng tạo của ngành. "Chúng ta cũng cần phải phù hợp với cách tiếp cận này. Nếu chúng ta nói về sinh thái, thì phải bắt đầu từ con người, với tinh thần tôn trọng và khiêm tốn. Trong bối cảnh này, giám đốc sáng tạo mới cũng phải khiêm tốn và tỉnh táo hơn hơn những người tiền nhiệm," Patricia Lerat, nhà Tư vấn và Sáng lập PLC Consulting Paris kết luận.

Xu hướng này không thoát khỏi Balenciaga, giám đốc sáng tạo am hiểu truyền thông Demna Gvasalia gần đây đã giữ một cấu hình thấp. Bị ảnh hưởng bởi vụ bê bối quảng cáo gây tranh cãi, nhà thiết kế đã tập trung lại vào quần áo và sản phẩm, như chính ông đã tuyên bố vào đầu năm, từ bỏ những buổi trình diễn ngoạn mục của mình. Anh ấy đã cố tình tách mình ra khỏi vị thế của một nhà thiết kế ngôi sao toàn năng, có xu hướng giảm bớt tay mắt của giới truyền thông.

FN