Chủ sở hữu hàng xa xỉ người Ý của Prada và Miu Miu đã tiết lộ một loạt các kế hoạch mới để thúc đẩy tăng trưởng bao gồm tung ra đồ trang sức làm đẹp, gia dụng và cao cấp, tăng giá trung bình, mở rộng cửa hàng ở Mỹ, Trung Đông và Châu Á, tăng gấp đôi tỷ lệ thâm nhập trực tuyến, mua nhiều hơn từ các nhà cung cấp và tăng cường cam kết về tính bền vững. Doanh thu sẽ tăng từ 3,2 tỷ euro hiện nay lên 4,5 tỷ euro trong trung hạn.

Patrizio Bertelli nói với các nhà đầu tư : “Bằng cách phù hợp, sự bền vững và có tác động, chúng tôi sẽ thúc đẩy tăng trưởng dài hạn”. Giám đốc điều hành cho biết thêm con trai của ông, Lorenzo Bertelli, hiện là giám đốc tiếp thị và người đứng đầu CSR, người đã gia nhập vào năm 2017, sẽ đảm nhận vai trò cao nhất trong thời gian ba năm tới.

Lorenzo cho biết: “Không có nghi ngờ gì về giá trị của Tập đoàn Prada. Chúng tôi cần phải điều chỉnh hoạt động kinh doanh của mình theo đúng giá trị của chúng tôi ”. Nói cách khác, thương hiệu Prada lớn hơn bản thân doanh nghiệp và có tiềm năng đáng kể.

Prada đang giao dịch trở lại trên mức trước đại dịch và trong khi theo sau các đối thủ lớn hơn của Pháp, sự phục hồi nhanh chóng của thương hiệu đã khiến các nhà đầu tư ngạc nhiên. Giờ đây, lần đầu tiên sau bảy năm, thương hiệu này, cùng với chủ tịch mới và cựu giám đốc ngân hàng đầu tư của Goldman Sachs, Paolo Zannoni, đã công khai chiến lược của mình với các nhà phân tích và báo chí để cho thấy thương hiệu sẽ thúc đẩy tăng trưởng như thế nào cho hai thương hiệu đặc biệt, Prada và Miu Miu. (Việc kinh doanh vẫn do gia đình Prada kiểm soát 80%, với niêm yết tại Hồng Kông.)

Hiện tại, doanh nghiệp đã tập trung vào việc tăng giá, tăng chất lượng sản phẩm, loại bỏ tình trạng giảm giá và cắt giảm tài khoản giao dịch sau một thời gian suy giảm. Thêm vào đó, việc bổ sung Raf Simons làm đồng giám đốc sáng tạo cùng với Miuccia Prada đã được đón nhận nồng nhiệt.

Bây giờ, Prada đang tăng cường các kế hoạch tăng trưởng của mình. Đầu tiên là tập trung vào bán hàng trực tiếp đến người tiêu dùng. Mục tiêu là đạt hoặc vượt qua 90% doanh số bán hàng trực tiếp trong trung hạn, tăng từ mức 83% hiện nay. Bertelli cho biết: “Ngay cả trong kỷ nguyên kỹ thuật số, chúng tôi vẫn đóng một vai trò quan trọng trong các cửa hàng của mình”, khi ông cho xem bức tranh về cửa hàng tâm điểm của Prada ở New York của kiến trúc sư  Rem Koolhaas, mở cửa vào năm 2001. “Mỹ là một cơ hội lớn khi công ty tìm kiếm sản phẩm được phân phối lại ở các thành phố bao gồm Atlanta, San Jose và Seattle, nơi Prada hiện không có mặt. Cũng đứng đầu trong khu vực ưu tiên mở cửa hàng là Trung Đông và tất nhiên là châu Á. Các cửa hàng châu Âu sẽ được nâng cấp”.

Nhiều sự kiện và Pop-up được lên kế hoạch và các cộng sự của cửa hàng sẽ có vai trò mới trong việc cố vấn khách hàng trên ứng dụng kỹ thuật số. Lorenzo cho biết đã có hơn 20% doanh số bán hàng được thúc đẩy bởi các hoạt động trên ứng dụng khách hàng của mình, ứng dụng này mở ra lượng hàng đầy đủ, gửi nội dung độc quyền cho khách hàng và mang lại “sự tiếp xúc của con người” với kỹ thuật số.

Bên cạnh đó, Miu Miu, nhãn hiệu nhỏ hơn với 147 cửa hàng xác định một bản sắc riêng biệt (Raf Simons không thiết kế cho Miu Miu) độc đáo, trao quyền cho phụ nữ và thu hút những người thuộc thế hệ thiên niên kỷ và khách hàng Thế hệ Z là một phần của kế hoạch.

Tuy nhiên, Miu Miu doanh thu vẫn kém so với mức trước đại dịch. Trong chín tháng đầu năm 2021, doanh thu đạt 279 triệu euro, so với 321 triệu euro vào năm 2019. Tổng giám đốc Miu Miu, Benedetta Petruzzo, cho biết sẽ có nhiều đợt giảm giá theo mùa, các dự án đặc biệt và các sản phẩm “ ngay lập tức và trong thời điểm này ”, bao gồm những chiếc váy cao cấp và những món đồ cổ điển của Levi's, cùng với sự mới mẻ và thú vị như màn trình diễn của bộ sưu tập Xuân/hè 2022

Một phần đòn bẩy độc đáo của Prada là mô hình kinh doanh tích hợp theo chiều dọc, bắt đầu từ những năm 70 với việc Bertelli mua lại các nhà cung cấp của mình để Miuccia Prada có những sản phẩm chất lượng tốt nhất. Tất cả các nguyên mẫu, mẫu, sản xuất, cắt da, kiểm tra chất lượng và nhập kho đều được thực hiện trực tiếp tại Prada, trong khi phần lớn việc lắp ráp túi xách và giày dép là thuê từ bên ngoài. Quy trình đó và quyền sở hữu 23 địa điểm ngày nay có nghĩa là tỷ suất lợi nhuận không phải lúc nào cũng đạt ngang với các đối thủ xa xỉ của Pháp. Tuy nhiên, điều đó cho phép thương hiệu phản ứng với nhu cầu, tránh tồn kho quá lớn, lượng hàng bán qua cao hơn và duy trì kiểm soát chất lượng.

Vào thời điểm mà sự tắc nghẽn của chuỗi cung ứng và việc sản xuất thuê lại được quan tâm hàng đầu trong ngành công nghiệp rộng lớn hơn, quyết định của Prada đã chứng tỏ giá trị của mình.

“Chúng tôi tin rằng chúng tôi là người giỏi nhất trong những gì chúng tôi làm. Chúng tôi không ngừng đầu tư vào tài sản và con người, bao gồm những người thợ trong các nhà máy của chúng tôi, ”Giám đốc công nghiệp Massimo Vian cho biết. Anh ấy gia nhập 18 tháng trước từ Luxottica, gã khổng lồ kính mắt với mô hình kinh doanh tương tự, sở hữu giấy phép cho Prada.

Trọng tâm của ông là giảm thời gian sản phẩm đến cửa hàng, một cửa sổ quan trọng khi sản phẩm giảm và các bộ sưu tập viên nang ngày càng được dựa vào để thúc đẩy sự mới mẻ. Điều đó đồng nghĩa với việc đơn giản hóa các bộ sưu tập, với số lượng hàng may sẵn và đồ da được lên kế hoạch ít hơn.

Một trung tâm hậu cần mới ở Tuscany, được bao phủ hoàn toàn bằng các tấm pin mặt trời, đã hoàn thành 80% và sẽ có thể xuất xưởng tới 15 triệu chiếc mỗi năm. Mục tiêu của việc điều động doanh số bán hàng trực tuyến trong 24 giờ là mục tiêu.

Nhiều vụ mua lại nhà cung cấp đang diễn ra, với 70 triệu euro được dành cho phần lớn các khoản đầu tư “thượng nguồn”, tức là nguyên liệu thô cần thiết cho sản xuất. Hiện tại, Tập đoàn Prada đã nắm giữ 40% cổ phần của Filati Biagioli, nhà cung cấp vải cashmere cao cấp cho quần áo may sẵn và xưởng thuộc da napa (một loại sản phẩm cốt lõi) ở thị trấn Limoges của Pháp. Nhiều đồ da hơn đang được đưa vào chương trình nghị sự và sở hữu các nhà cung cấp đồ trang sức tốt để hỗ trợ sự phát triển của danh mục từ cửa hàng đồ trang sức đầu tiên ra mắt trong tuần này tại trung tâm thương mại SKP ở Trung Quốc, bán các sản phẩm từ 5.000 euro đến 25.000 euro. Một bộ sưu tập đồ trang sức cao cấp cũng đang được xem xét.

Các thỏa thuận sẽ có nghĩa là biết “nhiều hơn về khả năng truy xuất nguồn gốc hoàn chỉnh của nguyên liệu thô và cuối cùng mang đến cho người tiêu dùng niềm tin rằng chúng tôi thực sự sở hữu quy trình đầy đủ, từ tìm nguồn cung cấp nguyên liệu thô đến phân phối sản phẩm tại các cửa hàng”, Vian nói.

Sở hữu chuỗi cung ứng có nghĩa là đầu tư, thường bị thiếu trong các chương trình nghị sự bền vững, nơi mà phần lớn lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Theo Lorenzo, mục tiêu mới cho năm 2029, “cột mốc thách thức nhất” là giảm 42% lượng khí thải nhà kính của Phạm vi 3, tức là chuỗi cung ứng. Việc đánh giá lại nội bộ việc vận chuyển cũng đang được tiến hành. Prada hiện đang phụ thuộc rất nhiều vào máy bay chở khách cùng với toàn bộ ngành công nghiệp xa xỉ, nhưng Vian cho biết các chuyến tàu có thể đưa các sản phẩm bổ sung đến châu Á và nhìn thấy mục tiêu dài hạn là hướng tới 10% doanh thu.

Đối với các cuộc thảo luận về một tập đoàn xa xỉ của Ý trong tương lai, Bertelli cho rằng đã quá muộn. Về mối quan hệ ràng buộc giữa YNAP và Farfetch , Lorenzo Bertelli nói: “Nếu có cơ hội tốt để tận dụng, chúng tôi sẽ tham gia thảo luận, nhưng hiện tại tôi không muốn bình luận”. Tuy nhiên, metaverse đã nằm trong tầm ngắm của anh ấy hơn một năm. Anh ấy nghĩ về metaverse giống như phương tiện truyền thông xã hội; xem không gian này là công cụ nhắn tin kết nối với khách hàng.

Chủ tịch Paolo Zannoni đã có lời cuối cùng: “Hôm nay bạn đã thấy sự phân chia của hai thương hiệu chính của chúng tôi rất rõ ràng. Prada là đầu óc, tinh tế và thông minh. Miu Miu bản năng, ham chơi, dũng cảm. Các tầm nhìn khác nhau thu hút những người tiêu dùng khác nhau… Cả hai thương hiệu đều có nhiều tiềm năng để phát triển. ”

Lược dịch: Phong

Tư liệu: Vogue Business