Alessandro Michele, giám đốc sáng tạo của Gucci từ năm 2015, chuẩn bị rời công ty. Song, thương hiệu sẽ vẫn đi theo định hướng thẩm mỹ của Alessandro cho đến khi một cấu hình sáng tạo mới được công bố, đại diện phát ngôn của thương hiệu thuộc sở hữu của Kering cho biết trong một tuyên bố.

“Có những lúc con đường rẽ lối vì những quan điểm khác nhau mà mỗi người chúng ta có thể có. Hôm nay, một hành trình phi thường đã kết thúc đối với tôi, kéo dài hơn hai mươi năm, trong một công ty mà tôi đã cống hiến không mệt mỏi tất cả tình yêu và niềm đam mê sáng tạo của mình,” Michele nói.

Giám đốc Kering, François-Henri Pinault, cho biết: “Con đường mà Gucci và Alessandro đã đi cùng nhau trong những năm qua là duy nhất và sẽ vẫn là một khoảnh khắc nổi bật trong lịch sử của thương hiệu. Niềm đam mê, trí tưởng tượng, sự khéo léo để lồng ghép văn hóa của anh ấy đã đặt Gucci vào vị trí trung tâm.”

Sau khi nắm quyền sáng tạo của Gucci vào năm 2015, Michele khơi lại sự phấn khích xung quanh ngôi nhà có trụ sở chính ở Milan. Một cuộc cải tổ toàn diện các sản phẩm, thông tin liên lạc và trang trí cửa hàng của Gucci do Michele dẫn đầu cùng với Giám đốc điều hành Marco Bizzarri thu hút một lượng lớn người theo dõi thương hiệu và giúp mở ra một thế hệ người tiêu dùng mới, trẻ hơn cho ngành công nghiệp xa xỉ phục vụ thị hiếu của những người mua trưởng thành hơn.

Từ năm 2015 đến năm 2019, doanh thu của Gucci tăng gần gấp ba lần và lợi nhuận tăng gấp bốn lần trong thời kỳ mở rộng nhanh chóng, điều chưa từng thấy trong lĩnh vực xa xỉ hiện đại. với tốc độ tăng trưởng hàng quý có thời điểm lên tới 50%. Năm nay, Gucci dự kiến sẽ kết thúc năm với doanh thu hàng năm trên 10 tỷ Euro (10,3 tỷ USD), một cột mốc quan trọng đối với công ty.

Nhưng Gucci bị ảnh hưởng nặng nề trong đại dịch do Covid-19 gây ra, với doanh thu giảm 22% vào năm 2020. Và từ đó tăng trưởng chậm hơn nhiều so với các đối thủ thương hiệu lớn như Louis Vuitton, Dior và Hermès, những công ty có doanh số bán hàng bùng nổ khi người tiêu dùng sẵn sàng chi tiêu dù không khí kinh tế ảm đạm.

Các nhà quan sát cho rằng, đà tăng trưởng chậm hơn tại Gucci một phần là do sự tiếp xúc nhiều hơn với các kênh đang gặp khó khăn bao gồm bán buôn, giảm giá và bán lẻ du lịch, những kênh có thị phần kinh doanh mà công ty đã nỗ lực thu hẹp lại.

Nhưng cũng có những dấu hiệu cho thấy sự mệt mỏi của người tiêu dùng khi yếu tố mới lạ trong gu thẩm mỹ theo chủ nghĩa tối đa của Michele không còn nữa. Trong một cuộc họp vào tháng 2 với cánh truyền thông, chủ tịch François-Henri Pinault của Kering cho biết ông muốn các thương hiệu của công ty tập trung lại nỗ lực của họ vào một cách tiếp cận xa xỉ vượt thời gian hơn.

Trong những mùa gần đây, các thiết kế của Michele cho Gucci bao gồm nhiều chi tiết tinh tế hơn, nâng cao hơn; ít thời trang đường phố hơn và nhiều hàng dệt kim hoặc thêu hơn, và những chiếc túi xách cổ điển sử dụng một hoặc hai dấu hiệu quan trọng của thương hiệu như sọc ngựa và sọc xanh đỏ thay vì xếp lớp chúng với các yếu tố trang trí như hoa hình bướm hoặc nhân vật hoạt hình.

Gucci đã thuê một giám đốc bán hàng mới để cải tiến ưu đãi thương mại của mình, cũng như thông báo quay trở lại hoàn toàn lịch thời trang với 6 bộ sưu tập mỗi năm nhằm thúc đẩy sự đổi mới và mới mẻ. Tuy nhiên, sự phát triển trong các bộ sưu tập của Gucci gặp khó khăn trong việc thu hút sự chú ý của người tiêu dùng.

Doanh số bán hàng không đạt ước tính trong quý thứ ba, tăng 9% so với mức tăng 22% tại LVMH, chủ sở hữu của Vuitton và mức tăng trưởng 24% tại Hermès.

Các nhà phân tích và nhà đầu tư đã đưa ra quan ngại, rằng những thay đổi gần đây của Gucci sẽ không đủ để thúc đẩy tăng trưởng ngang bằng với các công ty cùng ngành.

Nhà phân tích Luca Solca của Bernstein viết trong một ghi chú cho khách hàng: “Gucci đang mệt mỏi với thương hiệu. Để tăng tốc trở lại, Gucci không cần phải chuyển sang xu hướng chủ đạo hay trở nên trường tồn với thời gian. Thương hiệu cần mở ra một chương sáng tạo mới.”

Michele từng gợi ý, rằng anh ấy có thể sử dụng thời gian nghỉ ngơi khi thương hiệu tìm cách đẩy nhanh nhịp điệu sáng tạo của mình. “Làm việc ngày càng trở nên căng thẳng hơn đối với tôi,” NTK nói với các phóng viên sau buổi trình diễn tại Tuần lễ thời trang Milan vào tháng 9.

Cổ phiếu đã tăng 2% vào đầu phiên giao dịch hôm thứ Tư sau khi một báo cáo của Women's Wear Daily trích dẫn các nguồn tin giấu tên rằng việc Michele rời khỏi thương hiệu sắp xảy ra.

BoF